ਓਰੀਐਂਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਮਸਾਲਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ

ਈਸਟਰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ: ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅੰਕਾਰਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਈਸਟਰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਾਹਸ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਛੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਸਤਾਂਬੁਲ-ਅੰਕਾਰਾ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
ਜਦੋਂ ਈਸਟਰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਨਾਤੋਲੀਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਝੂਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਤੋਲੀਆ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। ਈਸਟਰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਾਹਸ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਛੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਸਤਾਂਬੁਲ-ਅੰਕਾਰਾ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅੰਕਾਰਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਾਡੀ ਰੇਲਗੱਡੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ; ਇਹ Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਸ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰਬੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਅੰਕਾਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਉਦਾਸ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਇਰਜ਼ੁਰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ... ਸਾਡੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਨੀ ਖੰਡਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਕਾਰਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਕਪੈਕ ਆਪਣੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਸਲੀਪਰ, ਬੰਕ ਬੈੱਡ, ਪਲਮੈਨ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ... ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਗਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਕੋਈ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਪੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਚਾਰ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਐਨਾਟੋਲੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਰਹੱਦਹੀਣਤਾ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ Çerikli ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਯੋਜ਼ਗਾਟ ਦੇ ਯਰਕੋਏ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕਾਲਾ ਚਾਦਰ ਤੋੜ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਬਰੇਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਕਾਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ. ਜੈਤੂਨ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਚਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਬ ਦਾਲਚੀਨੀ ਮਫ਼ਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਪ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗਰਿੱਲ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੇਕ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਖ਼ਰੀ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਫੀਲੇ ਪਹਾੜ ਚੀਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਸੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੇਮਲ ਗੋਨੇਂਕ, ਕੈਰੇਜ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। sohbetਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।
ਹੈਦਰਪਾਸਾ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਿਵ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ. ਜਿਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਾਟੋਲੀਆ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ Âşık Veysel ਅਤੇ Selda Bağcan ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੇਜ਼ੇਨ ਅਕਸੂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਭਾਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ sohbet ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਰਜ਼ਿਨਕਨ ਦੇ ਏਰੀਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਮਲ ਗੋਨੇਂਕ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਰੇਲ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ, ਇੱਕ ਯਾਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ: “ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਏਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਦੋ 20 ਪੌਂਡ ਪਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਅੰਕਾਰਾ ਗਿਆ। ਏਰੀਕ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਹੈਦਰਪਾਸਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੋਨੇਂਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅੰਕਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਝੁਕ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ: “ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਤੋਂ ਕਾਰਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਕਾਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੋਨੋ ਖੁੰਝ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਹੈਦਰਪਾਸਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।
ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। Erzincan ਅਤੇ Erzurum ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰਸ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈਦਰ ਅਰਗੁਲੇਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ... "ਉਹ ਚਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ / ਅਸੀਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਸੀ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ". ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਰਫੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਾਟੋਲੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਨੱਕ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਈਸਟਰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਅੰਕਾਰਾ ਤੋਂ ਕਾਰਸ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ: ਏ.ਐਨ.ਆਈ
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਰਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਓਰਦੂ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਗਭਗ ਰੂਸੀ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਡੂ ਸਟ੍ਰੀਟ 'ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਰੋਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਕਾਰਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਪ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸਯਦ ਇਬੁਲ ਹਸਨ ਹਰਕਾਨੀ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਰਹੱਸਵਾਦੀ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਕਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨਾਤੋਲੀਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਾਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਹਰਕਾਨੀ ਦੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ İbn-i Sina ਅਤੇ Ebu'l Kasım Kuşeyri ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕੁਮਬੇਟ ਮਸਜਿਦ, ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸੈਲਜੁਕਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗੁੰਬਦ 'ਤੇ 12 ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈਕਾਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਸ ਦੀ ਧਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੋਤੇ ਪਹਾੜ, ਰਿਬਤ ਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 'ਅਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਹਿਰ' ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਕਾਕਲੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਐਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਸ ਟਰਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ
ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੋ ਕਿ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਬਾਗਰਾਟ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਦਾ ਕਰਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੁਲਤਾਨ ਅਲਪਰਸਲਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 1319 ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਅਰਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਐਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੋੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਬ੍ਰਿਜ, ਮਨੁਸੇਹਰ ਮਸਜਿਦ, ਫੇਥੀਏ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਪੋਲਾਟੋਗਲੂ ਚਰਚ, ਅਤੇ ਗਰਲਜ਼ ਮੱਠ, ਜੋ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਾਸ ਸ਼ਹਿਰ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਐਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਫਾ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਅਨਾਤੋਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਪਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਈਵਲੀਆ ਕੈਲੇਬੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਾਰਸ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ। ਹੰਸ ਦੇ ਝੁੰਡ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂਡਲਜ਼, ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਨੀਲੇ ਆਸਮਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਫਰੇਮ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਅਤੇ ਰੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ 36-ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਮਦ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।